多年來，小弟一直與汽車模型一起成長。從小時候OOB開始玩，記得當年最新的車還是Porsche Boxster，到現在已有十年了。雖然作品數目只是微不足道，但亦已從中不斷學會了很多技巧，亦學會了很多顏料的應用，更加對自己的耐性作出了很大的訓練。

在不同的網上討論區認識了很多同好，我會跟他們分享模型制作的經驗與歡樂。當中有些是神人級別的，也有人會因為興趣的轉變而去了其他的玩意，有人會不斷的進步起來，更有人進步得比我還要快！想起來，這一班同好，已經成為我生活上的朋友了。

最近幾年來，新認識的同好，或多或少會有比自己年青的。可能我的起步比他們早，所以他們大多都會面對過類似的問題。在汽車模型製作上，以前大家討論過的問題中，我想比較多人會著重車身表面的處理。其實汽車模型上，我個人是比較偏重車廂和車架的製作的，很多東西都可以加進去進行精密化，反而到了最近我才真正的向車身處理下苦功。當中得到了不少高手的指導和寶貴經驗，加上自己多次的試驗，令我對之前車身的做法都有一定程度的改進。以下就再為大家分享一下從新炮製的車身處理分享。

圖一： 第一步當然是把膠件處理好，把分模線去掉。我的做法視乎件的質量，如果分模線太粗糙，我會考慮先用#1000的砂紙先把分模線磨掉，再分別用#1500和#2000砂紙把表面磨至平滑，以免表面粗糙而影響效果。在田宮的英文網站內，高手分享過一個很高層次的感受「光漆不可能把問題收藏起來！」別要單單依靠光漆的打磨來製造鏡面，要做就要從底做起。因此，我們就從膠件的表面開始著手。

圖二： 去掉分模線後，就可以噴上水畢地/補土來驗查去除分模線後的地方有沒有需要再修補的地方。另外，因為是畢地的關係，噴上去後可以大大增加油漆的附著力。經過幾種試驗後，#1200的畢地比較柔滑，可惜的是白色畢地沒有#1200那個平滑度，所以如果要用上白色的底漆或底灰(畢地)，就只能用#1000的畢地了。

圖三： 更值得留意的是，畢地本身的表面是凹凸不平的，至少是不能像光漆一樣反射光線，所以注意圖一中，表面是凹凸不平的。依照剛才所說的從底做起的概念，我們應該也輕輕用#2000的砂紙打磨一下。這個步我以前是沒有做的，分別起來，沒有磨的話，色漆的表面就會跟容易出現橙皮，所以建議先輕輕打磨。以上可以算是最早期的準備功夫。

圖四： 畢地做好後，我們就可以噴上車身顏色。我一直都在用GUNZE的硝基漆，因為以後很多效果做法都需要一個比較強而不會被別的溶劑溶解的漆作底(注一)。如果車身顏色是多於一種，建議用噴筆噴而盡可能別用噴罐；另外要視乎顏色而決定上色的先後次序。基本都是先噴較淺的色，後上深色，原因是要避免淺色漆的覆蓋力不足而失去顏料的明度。

圖五： 同樣，如果想為表面再加強滑面，也可以為色漆打磨一下，直至得到所需要的鏡面效果。
不過，對於這個步驟，我個人會有所保留。因為對色漆的打磨，我會怕一開始就把漆磨穿，害我要重新噴漆。最怕就是自行調出來的色，如果有偏色，那可就要重新上色了，所以我個人會把這個打磨的步驟省略。

圖六： 先當我們都成功把漆表磨平吧，我們就可以貼上水貼了。上水貼所要留意的，主要是別要把水貼弄壞吧。如果水貼的質量可以，我都會用軟化劑把水貼緊緊的貼在漆表上，盡可能貼緊到所有凹線之內。因為如果留有空間，上光漆後就可能會起氣泡，直接影響水貼和打磨。

圖七： 圖六中，可看到光漆的水平面是在水貼的中間。如果在這個時候就開始研磨的工作，那只會有兩個可能的結果。一就是水貼的高低級還未能完
全的整理，看起來表面就不會是平面，影響了鏡面的效果。二就是磨穿水貼，這應該更容易明白吧。
因此，光漆的厚度是要在水貼的水平以上。這也是為什麼比較薄的水貼比較受歡迎的原因。
另一方面，因為光漆在溶劑的揮發下，會有某程度上的收縮，所以溶劑比例、每一層的厚度都有要注意的地方。圖七雖然示意為兩層的光漆，
但當中還是要分開幾次來噴的，否則漆太濃了更有可能連底下的色漆都會溶掉。

圖八： 當光漆乾到一個「個人滿意的程度(注二)」，就可以進行研磨(什麼拋光、打磨、捽……以下就用「研磨」作統稱)。
詳細的研磨程序，會以以下放大了的示圖解釋。

其實光漆到了「個人滿意的程度」，什麼時候都可以進行打磨。很多新接觸汽車模型或者模型的同好，很多時候都會問及用什麼工具來研磨、次序、甚至是用法等等。其實要真正知道何時使用什麼工具，如何正確使用，只要認真花一些時間了解各樣工具的特性就可以，而且只要了解到工具的特性，更加可以發揮出具有個性的效果。小弟覺得，與其千篇一律的研磨，不如去玩玩坦克戰機好了。
話說回來，研磨所用到的工具確實是因人而異，而且巿面上有很多同類型的工具也有很多品牌可供選擇。要大概的數說工具類型，我會分為三個類型：
一：水磨砂紙
二：研磨劑 (即研磨膏、compound)
三：蠟水

在說明研磨的過程之前，就讓我們先了解一下三類工具的特性吧。
先來談談水磨砂紙吧。
不用多說，大家都應該會明白砂紙是以粗糙的表面在件上磨擦，使其整平吧(原來思意都不好解釋啊……我的中文太難了)
汽車模型用於研磨的砂紙，多數人都會選擇田宮的。也有比較進階的、幼細度比高的，但當然不是一般模型店都會有賣吧；另外也有一種叫砂布的東西，沒記錯的話是3M的東西，也會有人用來打磨的。以田宮的來說，合用的度數因人而異，大概會是從800開始，到1000, 1200, 1500, 2000。之所以說因人而異，是因為每個人每一次的作品都有所不同，漆面的起伏程度、水貼質素等等不同原因，都可以起用不同的起點度數。就以小弟的一次經驗為例，漆面的起伏太利害了，就先用800來清理一下；另一次光漆噴得比較平整一點，就從1500開始。

大家也請別被它的統稱誤導了，其實「水磨」不一定要加水的。我所指的是「不一定」，是因為如果每一次研磨的動作都加入水份，砂紙的耐用性都會大大被減低，相應就令成本增加了。打磨時加入水份，一來是可以把磨出來的粉末被水份的張力吸住，以防飛散開來。另一方面，也可以令砂紙的磨擦力減低，做出比較細緻的磨擦。三來，研磨出來的粒子會被水份帶走。

之後來談談研磨劑。
巿面上的研磨劑，都是以田宮的為主，其次有長谷川、modelers、Mr Hobby等。再以田宮的作例子，田宮的研磨劑分三個細度：粗目、細目、完成目，其分別跟砂紙的粗幼度差不多。用法是以布料、紙巾等作輔助工具，在件的表面以細微的磨擦來整平表面，這個程度跟砂紙細得多，所以很容易就可以令表面出現反光面，這應該就是大家都說的「光澤」吧。

最後就提一下蠟水吧。
田宮也有推出模型用的蠟水，但小弟其實從來沒有用過，其實道理跟真車用的蠟水一樣，就是保護漆表，保持光澤……小弟不材，在此無為班門弄虎了，望各位師兄補充。

圖九： 了解過工具的一些基本特性(還有不明白的地方都歡迎回應發問呀~)，就讓我開始分享一下研磨的一些小經驗吧。如Part 1 所提及過，光漆在打磨時最理想是厚度要在水貼的水平以上，那才可以在不磨穿水貼的情況下完全整平漆面。這一個厚度的把握，其實真的不是說出來就可以拿得準。要拿得準的確需要一定的練習、經驗。就讓我先說明研磨的過程才回到這個漆的厚度的問題吧。

圖十： 先當光漆已經有足夠的厚度，我們心裡大概可以有個厚度的概念，盡量把握整個空間。大家可以留意到，水貼凸起的地方光漆亦會相應的凸起來，在這裡就「光漆的高低級」吧。加上漆噴得可以不太平滑，合起來就是大家所謂的「橙皮紋」。表面看上來凹凸不平，不反光，沒光澤。這時，小弟個人的習慣是先處理水貼形成的高低級。做法是先做相對粗一點的砂紙打磨。這個有前輩稱做「推平」。在光漆不是噴得太差的情況下，我多是會做1200的砂紙先試，這個可以為大家作個參考吧，但我十分強列的建議大家按自己的情況作相應的調整，粗一點，幼一點，這個確實沒什麼標準。磨到某個程度就用手指摸一下高低級是否仍在，磨到沒了便成，這時別著緊光面，因為這個做法正是為之後的步驟打基礎。這個基礎不穩固，後面做得多好都會令車子看上去看得出水貼凸出的感覺。

圖十一： 用較粗的砂紙「推平」光漆的「高低級」後，大家應該如圖中得到一個滿是花紋的表面，這個不緊要的，因為之後的做法就是用較幼的砂紙打磨，使其磨得細滑。以田宮的砂紙為例，由1200轉到1500，再轉到2000就可以了，每一級都要全車的磨。到了2000，應該可以得到某程度的光澤，這時就可以停下來了。(如果選擇用上更幼的砂紙，當然可以繼續。)
另一個很多朋友問過的問題，就是花痕的問題。這個的確難到不少朋友，尤其是當色漆是深色的時候，花痕更是顯眼。其實我也是沒有完完全全的把握這個，但過去的經驗中，只是漫漫的磨，別要貪一時之快而狠狠的大力磨，那花痕自然也輕微得多了。從1500開始，花痕是可以根深蒂固的種在光漆的表面上的，所以粗磨的時候也要小心，別用太大的力量去磨。漫漫提升砂紙的幼細度，那就可以避免花痕了。
另外還可以注意一下打磨時的手法。大多數人都會建議打圈的磨，這個我還是很同意的，因為不是每一台的車車身都如車頂般容易下手，車身的兩側最容易叫人做前後推的磨法，這樣多會做成單面的光澤，以另一個角度看上就會看到花痕了。

圖十二： 到了這個階段，大概是時候用研磨劑研磨(捽？)了。
田宮推了三種不同粗幼度的研磨劑確是把事情分得很清楚的做法。跟砂紙同一個道理，由粗至幼的去研磨，就會有不錯的效果了。
下圖所示，是先用了粗目或相對粗的研磨劑研磨後的效果。這裡想帶出的是研磨劑都有粗幼之別，次序如何安排確實也沒一定。幾個品牌的產品也可以互動使用，互補不足。就以小弟的習慣為例，我都不會用田宮的粗目，因為太粗的用起來意義也不大，倒不如在2000砂紙上多下一點功夫。因此我開始就先會用上田宮的細目，之後會反覆使用Modelers2000及田宮的完成目。Modelers2000會當成最終的一次。這裡提到反覆使用，有人曾問及用研磨劑研磨後可否用水清洗、或者如何除去掉到凹線裡的研磨劑。其實做法都是用清水洗淨的，凹線中的研磨劑可以用牙籤漫漫在水中抓出來。

圖十三： 記得早前看過一個日本的節目(相信很多同好都有看過吧)，那高手竟然用自己的手指赤裸裸研磨車身。其實這個做法是很有道理的。很多人都會問及做什麼去研磨，有人則用乾淨的棉布、棉花，甚至絨布，各式其式，小弟的習慣是用紙巾的，貪紙巾是用完即棄，而且其粗糙的表面某程度上是可以幫助我更細微的打磨一下車身。
說回那高手吧，其實用什麼來研磨，要看的都是其表面的幼細度。相對絨布、棉布，紙巾當然是粗糙得多。但用什麼來磨，最終目的都是為表面做更細的打磨，道理如砂紙一樣。那高手用上自己的手指研磨，就是看上了皮膚的幼細度及其彈性。有了皮肉的彈性，研磨時就可以做到更細的幼度，研磨效果則更高層次了。
下圖為完成整個研磨過程的結果，表面經多次打磨、研磨，最後成了一個平滑的鏡面。

圖十四： 其實研磨的過程在以上已經大致算是完成，就讓我多說一點上面提及有關光漆厚度的問題吧。其實開始寫這一篇分享時，想到很多有關的課題，這就是其中最多人都會遇到的一個困難。最常見的情況就是很多時大家會噴得太薄，光漆本身水平及不上水貼，在處理高低級時已經磨穿了水貼，甚或至打磨時已經磨至色漆的一層，不能利用光漆做出光面，看上去就好像退皮一樣。另一個常見的情況就是光漆太厚，看上去當然很有光澤，但從1：24比例的角度看，光漆就會太厚，感覺不真實，會有像玩具的感覺。還有，光漆太厚還會帶來另一個問題，就是增加了滲線的困難。因為油漆都把凹線填起來了，所以凹線會隨漆的厚度而越來越淺，到要滲線時就變得困難起來了。
那真正的問題出現了！光漆太薄不行，太厚也不行，那要怎樣把握一個理想的厚度？要畫出來當然可以簡單得很，下圖就表示了一個比之前更好的光漆厚度了。但如何把握，這個我確實沒有什麼意見或準則可以提供，這個就算是經驗吧，做得多自然就會知道什麼時候到位。回看很多高手的作品都不會給人漆太厚的感覺，這個跟他們已經把握這個厚度大概也有關係吧。

圖十五： 完成了！到了表面水平如鏡，那光線射上去時就會好好的反射出來了。這樣就成了大家所想要的光澤了吧。

注一：不同性質色漆的特性
在此說明一下市面上好幾種不同的色漆的特性，好讓新手們可以有個很快的參考，如有不明白的地方都歡迎大家繼續討論~！
先把漆分好幾類吧：
一、硝基漆(Lacquer Paint)，就是大家想掛口中的油性漆。Gunze有推出硝基漆，Finisher、Modelers、Aclad II 的都是油性的，而大家一般買到的噴罐都是硝基漆。
二、琺瑯漆(Enamel Paint)。田宮、Humbrol、Testor的都是琺瑯漆。
三、壓克力漆(Acrylic Paint)，即水性漆。田宮、Gunze都有推出水性漆

有了這三個類別的分類，就可以就方便的說明各類漆的特性了。就都從溶濟入手……
三類漆都有自己專用的溶濟，硝基漆最常用的可算是Gunze的溶濟，而Gunze的硝基漆溶濟有兩種，一是普通的，另一種叫Leveling Thinner (我也弄不好它的中文名稱……)Leveling Thinner 比普通的濃度更高，比方說同樣調入Gunze #8 銀漆時，可以清楚看到Leveling Thinner 中的銀粉都在很活躍的流動，而中普通溶濟中的就跟色漆沒兩樣。Leveling Thinner比普通溶濟漫乾，作用是令漆在相對長一點的時間之內放平，理論上漆面乾後會比較平均。但實際經驗中，我還真的沒有感覺到很大的分別。除此之外，我想Leveling Thinner 的另一個主要用途是用於Super Silver漆系的稀釋。因為Super Silver 色系的金屬粉末都很幼細，所以這漆都需要用Leveling Thinner 稀釋才能發揮其特性。

再談談琺瑯漆的溶濟，各家的琺瑯漆都有提供自家的溶濟，可以直接配合使用。本地最容易買得到的琺瑯漆是田宮，所以田宮的溶濟比較常見。另外，網絡上都常提到其他可以稀釋琺瑯漆的溶濟，但還是建議用自家的溶濟就好了，值得注意的是，硝基漆的溶濟是能夠分解琺瑯漆的。稀釋後的琺瑯漆流動性高，乾燥的時間也短，所以以琺瑯漆來做洗塗、滲線用比較容易。

最後是壓克力漆的溶濟，田宮及Gunze都有提供水性的溶濟，直接配合使用便可。壓克力漆是水溶性的，但我從未試過以水稀釋。但理論上，上色都不會加入水份吧……也要注意琺瑯漆的溶濟是硝基漆的溶濟也能夠分解壓克力漆。相比起琺瑯漆，壓克力漆的質感比較漫乾，筆塗時會比較易掌握。不過溶濟溶解色漆時很容易會留下痕跡，所以我自己多會以琺瑯漆來做效果。

說明了三種漆的基本特性，大家都應該會留意到三種漆是以硝基漆最為強，因為其他漆的溶濟都不能溶解它。因此，色漆及光漆很多人都會選用硝基漆，最簡單不過就是全都以噴罐塗裝，但遇到田宮的漆號而要用Gunze的硝基漆時，可能就要自己調配一下了，但首選的還是用硝基漆。之後的效果會用琺瑯漆做，如洗塗、滲線，因為如果塗多了，用溶濟抹去就行了。

注二：光漆的乾燥時間
談到光漆的乾燥時間，難嗎？不是乾了就乾了嗎？還可以有什麼理論值得長篇大論呢？ 難的不是噴的技巧，而是經驗、耐性、漆的調配都有很大關係。
一般砌汽車模型的同好，有試過拿回幾年前的作品出來看看嗎？有沒有發現有什麼問題？有否覺得車面的光漆明明是已經研磨得平平亮亮的，但現在卻出現橙皮紋？小弟試過好幾次的這樣的經驗，而且不只是幾年前的作品，早幾個月的作品也有同樣問題。最後跟同好們研究，發現原來是乾燥時間的問題！ 一般噴漆，只需要大約一天的時間就已經乾起來了，手指接觸時不會留下指紋。這算是真正的乾了嗎？沒有！因為漆中的溶劑，不是說乾就會完全乾涸起來，需要一定時間才可以完全乾燥，所以漆要一直會因為溶劑的揮發而有所變化、收縮，直到完成乾燥時，漆面才會穩定下來。 如果在漆還沒穩定下來的情況下進行砌磨，雖然可以研磨出光滑面(如果太早的話更可能會磨不出光澤！)，但時間一過，漆的溶劑又再繼續揮發，漆面再變化，那橙皮就會再次出現了。

明白了這個原因，小弟一直試探時間的長度，一個月、兩個月的等，但還是弄不清時間是如何推算出來。最近，終於有一點頭緒了……

從台灣一遊跟店家老闆的一次分享中，很到另一個很簡單的道理。就是溶劑越多，乾燥時間就相對越要長，這一點應該很易明白吧。明白這個理論後，就要回到實際使用上了。如果用噴筆的話，乾脆自己調節漆的濃度就成了。在自己應為最濃的情度下噴，乾燥時間就應該可以相應縮短；返則，如果先用較為調稀的漆去噴，光漆要完全乾燥的所需時間就相對長。 小弟一直只使用噴罐，貪其覆蓋面積廣，又不怕噴筆洗不乾淨而噴出其他的漆點出來，所以一直都只用噴罐。那噴罐噴出來的漆是屬於濃還是稀呢？以Gunze的B-513為例，算是稀的一類，所以等它乾燥可不是一件容易的事。 看來，要用噴罐得出一個快乾的效果，有一定的難度…… 還是要試試用噴筆試下調配漆的濃度吧！ 另外，最近新引到來港的Finisher品牌，當中包括有固化添加濟的光漆(GP1 / GP2)可算是一個以金錢換取時間的一個節充方法。 測試還沒進行，到試過後會再介紹一下。

以上的分享，算是個人的一點經驗的分享，大家不妨多多指教，讓更多同好可以更理解如何去處理車身呀！